克日，媒体报道有知情人士透露称，本土快时尚品牌URBAN REVIVO（以下简称“UR”）正思量赴港上市，筹集资金至少1亿美元（约合人民币7亿元）；该人士还称，IPO设计仍在商讨中，公司也可能决议不上市。

对此，UR方面临媒体示意称：“谢谢关注，现在不予置评”。

图源：微博截图

今年5月，UR品牌首创人、CEO李明光就在采访中透露，2022年UR品牌的销售跨越60亿元，希望UR和BENLAI（原本）两个品牌未来在全球市场营收可以突破2000亿元。

现在被传出赴港IPO的新闻，这个被视为“中国版ZARA”的服装行业独角兽企业能否感动资源市场？

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ZARA的中国学徒？

2006年，曾经在广州做过外贸档口服装生意的李明光开办了UR，成为海内最早的快时尚品牌之一。也是在这一年，全球快时尚品牌巨头ZARA正式进入了中国市场，售价在百元左右，漂洋过海而来的潮水时尚衣饰很快俘获了一批年轻人。

接下来的十余年间，“快时尚”风靡一时；乘着这股东风，UR也获得了资源的青睐。

据“天眼查”数据显示，2010年至2019年时代，UR主体公司“快尚时装（广州）有限公司”（以下简称“快尚时装”）共完成了五轮融资，其中不乏沙漠创投、红杉中国、景林投资、黑蚁资源等着名投资机构，还包罗了两家衣饰上市公司海澜之家和比勒芬音。

值得一提的是，被传上市前，快尚时装发生了系列股权结构转变。

2022年11月，数名股东整体退出了快尚时装，由原先多股东持股模式转变为单一股东全资控股，调整完成后广州狮子座控股有限公司持有快尚时装100%的股份。

而在2024年6月18日，广州狮子座完成了更名与增资，成为“广州时尚动势投资控股有限公司”。在UR最新宣传口径中提及的“全球时尚零售团体FMG（时尚动势团体股份有限公司）”就是这家公司。据“天眼查”信息显示，法人依然是李明光，但公然资料中已无法得知快尚时装背后的股东细节。

住手2024年6月26日，凭证股权结构来看，FMG当前持有快尚时装100%的股份，该公司由时尚引擎(香港)有限公司100%控股。

此次股东换取，也引发市场对其IPO上市的料想。有业内人士示意，一样平常来说企业在设计上市前，部门股东整体退出，可能是为了精简上市主体股权架构，由大股东回购小股东股份；亦有可能是境内投资主体退出，改由境外投资主体举行IPO。快尚时装的股权更改相符这一征象。

UR的崛起离不开ZARA的“引路”，二者无论是在用户圈层，订价、服装名目照样上新速率都有的一拼，因此UR一度被称为“Zara的中国学徒”。UR首创人、CEO李明光曾经在接受采访时坦言，UR是ZARA在中国的验证者和受益者。

UR给自己的定位是“快奢时尚品牌”，目的用户是20-40岁的白领群体，产物订价则从几十元到上千元不等，但总的来说价钱要略低于ZARA。

作为ZARA在中国的“学徒”，UR学到了ZARA的精髓——依托快速反映的供应链，做到款多量少、紧跟潮水、频仍上新，将快时尚和高效供应链治理相连系。UR在品牌定位上还做了进一步升级，定位在“快奢时尚”；在线下门店选址和形象打造上，不仅要大还要足够高端奢华。

“大店”一直是UR的开店战略。2006年，UR首家门店在广州正佳广场开业，占地超1000平方米，谁人阶段鲜少有本土品牌开出跨越200平大店。现在，UR已将店肆开到了上海、成都、北京、厦门、武汉、天津等一二线都会，平均店肆面积超千平，*店肆面积达4400平方米。

02

青出于蓝胜于蓝？

近几年，H&M、ZARA、GAP等这些在海内曾经鲜明的西欧快时尚品牌，接连关店、或退出中国市场，不停上演败退。

凭证ZARA母公司Inditex团体财报数据，2018年ZARA在中海内地的店肆数目是183家，住手2024年1月31日，仅剩96家，六年关掉了近百家门店。ZARA姊妹品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius在2022年已经完全退出中国市场。

在市场增进显著放缓的趋势下，UR却在逆势扩张，时至今日其开店速率还在连续攀升；住手今年5月，UR全球门店跨越了400家。

然而确立已经十八年的UR，在确立的前十年都是亏钱的；早年，UR接纳的战略是以规模换利润。直到2014年后，UR开放了特许谋划加盟，在2014年-2018年间，UR平均以每年50家门店的速率扩张。

除了线下门店，UR还发力线上渠道，销售占比约30%；凭证天猫“618”宣布的榜单，今年“618”时代，UR在女装销售排行榜中排名第二，仅次于优衣库；在衣饰店肆销售排行榜中排名第三，仅在优衣库、蕉内之后。

纵观UR能够逆势生长，主要缘故原由之一是对时尚潮水风向捕捉和反映速率足够快。不外，快速扩张下，UR的设计气概转变也发生了较大转变；从刚最先有调性的小众品牌，逐步酿成通俗化的“快餐”品牌，这似乎也是快时尚品牌的通病。

2022年，UR曾深陷“剽窃”事宜，因UR当季热卖款与多位小众设计师相撞而在社交媒体平台上惹来争议。

两个人，Formation Bio又融资20亿

图源：微博截图

UR另有被许多网友吐槽的一点是其所谓的“快奢”更多是体现在价钱上，而非实质的品质提升。“月薪若干才气穿得起这个牌子？”在小红书上，有网友发条记示意，“现在的快消品动不动一件上衣就299 399 499，裤子369 399 499，我真的买不起了。”

图源：小红书截图

“记得以前UR还简朴高级，现在是换设计师了？而且价钱比以前还贵。”有网友吐槽道。

在社交媒体上，另有许多关于吐槽UR衣服质量“以次充好”、品控不严，甚至是在官方旗舰店买到“赝品”的帖子。

作为时尚品牌，若是价钱的提升，没有与之相匹配的价值提升，那么“快奢”定位就可能被视为一种缺乏实质支持的市场噱头，难以耐久维系消费者信托与品牌忠诚度。

2022年，UR推出了全新品牌BENLAI原本，因产物名目、面料，甚至是线下门店布设均酷似优衣库，被不少消费者称为“优衣库平替”。BENLAI也顺势被看作是UR开启多品牌战略的新增进曲线。

当前，BENLAI原本尚未大局限扩张，现在其在线下开设了15家门店，四大一线都会中只进驻了广州和北京。

不外，从BENLAI原本天猫旗舰店业绩来看，销量并不算理想，两款热销T恤月销售量仅为400 件。

UR现在已经来到了新的生长拐点，试图完成从不足百亿到千亿规模的大跨步。UR的野心是成为一家千亿营收规模的全球品牌。李明光示意“希望UR和BENLAI（原本）两个品牌未来在全球市场营收可以突破2000亿元。”

但眼下从规模来看，UR和ZARA、优衣库依旧相差甚远。ZARA在全球的营收到达2000亿元左右，优衣库全球也跨越了1000亿元。

UR并未披露去年及今年的销售情形。今年5月，李明光曾对媒体透露，UR在2017年最先盈利，2022年UR品牌的销售已跨越60亿元。2022年ZARA在全球的销售额是237.6亿欧元。

想要到达千亿营收规模，UR显然不能只靠激进拓店，事着实这方面已经有前车之鉴。

与UR定位类似，根植于本土的快时尚品牌MJstyle，*时曾在海内市场开出了500家门店，于今年4月尾周全住手了线下门店运营。

据“趣解商业”领会，早在2022年，MJstyle就因不能清偿到期债务以及缺乏清偿能力，申请了停业整理。只管在疫情时代，逆势开店仍然未能拯救其颓势。MJstyle的飞速拓展门店的激进战略，反而成为了“慢性毒药”。

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UR出海另有“蓝海”吗？

近几年，外洋市场是UR的主要生长偏向之一。

早在2016年，UR就在新加坡开出了*家门店；现在，UR在新加坡、泰国、菲律宾等外洋国家拥有9家线下门店。

虽然当前UR外洋门雇主要集中在东南亚，但李明光却示意，“东南亚并不算真正的主战场，要突破西欧市场。”他将以西欧为主的外洋市场，视作今年岁情的重点。

除了开设线下门店是其一，UR也选择了近年来品牌出海火热的DTC模式，即搭建品牌自力站；2021年，UR外洋自力站上线。2022年7月，UR入驻速卖通，实现线下店 线上店 电商平台多渠道结构，客单价平均在五六十美元。据“趣解商业”领会，UR的目的是未来能在西欧市场将七成以上营业生长到线上平台。

在海内市场，UR的设计和版型更适合中国人，吃到了本土市场的盈利，而平移西欧市场设计的ZARA则没有顺应中国市场去做本土化创新；现在UR出海来到ZARA们的主战场，这些问题将转移到UR身上，成了其需要战胜的难题。

预计到2027年，全球服装市场收入将到达2万亿美元；云云重大的市场规模，UR在外洋要直面众多快时尚巨头，在更艰难的环境中营生长。据“趣解商业”领会，优衣库也在发力北美市场，其母公司迅销团体曾示意，到2027年要在北美市场开出200家门店。

此外，针对快时尚的环保问题，欧洲各国也出台了不少法案，好比阻止快时尚企业和产物打广告等；这些对于结构欧洲市场且高度依赖“广告营销”来获客的快时尚品牌们，无疑是一记重击。

相较之下，UR需要找准其在外洋市场的差异化定位，以及更为细腻化运营战略。

而眼下，时尚趋势也在不停转变。这几年，lululemon、始祖鸟等品牌掀起的运动时尚风，正成为新潮水；而超快时尚跨境电商品牌SHEIN也在近年飞速生长，这些都给UR带来了压力和紧迫感。

快时尚的未来，仍取决于企业是否有创新创变和洞察趋势的能力。在日益猛烈的竞争中，UR若想走得更远，需要在生长自身特色和优势的同时，更贴近消费者的真实需求；这不仅是UR的挑战，也是整个快时尚行业需要面临的课题。